最能感知时令变幻的，莫过于一畦菜园。立春过后，一场春雨如期而至，干涸了许久的泥土变得蓬松湿润，荒芜了一个冬季的菜园仿佛在一夜之间上了色。一丛丛春韭从泥土里拱出来，细细扁扁的茎叶上挂着几粒雨珠，嫩绿可人，绿得耀眼，绿得招摇，绿得让人口舌生津。

    自古人们讲究食物进补、顺季而食。或许，食物能替我们找回日渐稀薄的时节味道吧，每个月份自有它独特的食物印记，二月也不例外。俗语有云：正月葱，二月韭。二月是韭的天下。春韭以鲜、嫩著称，清香宜人、口感颇佳，是一年之中品质最好的。经过一个漫长的冬季，土壤里积蓄了充足的营养，韭菜根茎贮存了大量的养分，水分含量足。割下春天第一茬韭菜，或佐炒，或入馅，其气清香，其味鲜嫩。

    南朝文惠太子问才子周颙：“蔬菜里什么最美味？”周颙回答道：“春初早韭，秋末晚菘。”周颙认为，早春的韭菜与秋末的白菜，一样鲜嫩可口，堪称各种时令菜蔬中的极品。其实，无论何种菜蔬，在最佳的生长阶段采摘，在最好的时令品尝，应季而食，方可得其真味。

    “春韭入馔百味佳。”春韭性情随和，它可以搭配各种食材，组合出非常丰富的菜式，如韭菜炒香干，韭菜炒肉丝，韭菜煎鸡蛋。我最喜欢吃的还是韭菜煎鸡蛋。小时候，我在镇上一所学校住读，每逢周末回家一趟。母亲看着我瘦小的身子，心疼不已，总会想方设法做一些好吃的，给我补补身子。母亲去菜地割回一把鲜嫩的韭菜，剥去根部的枯茎，洗净切段，再从鸡窝里摸出几个热乎乎的鸡蛋，打碎拌匀，趁热油下锅，厨房里顿时飘起一股诱人的韭菜清香。嫩绿的春韭配上金黄的鸡蛋，黄绿相间，色泽诱人，入口嫩滑。只要餐桌上有一盘韭菜炒蛋，我就能吃上几大碗饭。

    除了上述的几种家常菜式，古时还有“柳叶韭”这一菜品。南宋美食家林洪在《山家清供》中记载道：“条嫩柳叶少许，同（春韭）佳，故曰早柳叶韭。”春韭拌初生的柳芽，原本寻常的韭菜立马有了身价，变成气质优雅的“柳叶韭”。

    “早春韭菜一束金。”据北宋陶谷所著的《清异录》中记载，杜颐非常喜欢吃韭菜。但是，他的家人很厌恶韭菜的那种独特气味，“人恶其啖，候其仆市还，潜取弃之”，趁杜颐不在家，家人悄悄把韭菜扔掉了。杜颐知道后非常气愤，大骂道：“奴狗奴狗，安得去此一束金也。”后来，“一束金”就成了韭菜的花名。

    春韭之欢，不仅仅在唇齿之间，还入了唐诗宋词。

    “夜雨剪春韭，新炊间黄粱。”适逢诗人杜甫来访，卫八冒雨去菜地里剪了一把韭菜。山野简餐，仅以韭菜为肴，难得的是尚有一坛老酒。两人久别重聚，雨夜对酌，相谈甚欢，不失为人生乐事。因此，杜甫感叹道：“十觞亦不醉，感子故意长。”

    宋代大文豪苏轼是位美食爱好者，他似乎特别钟情于春韭，写下了一些与春韭相关的诗句。既有“渐觉东风料峭寒，青蒿黄韭试春盘”，又有“春盘得青韭，腊酒寄黄柑”等诗句。

    据《说文解字》记载：“韭，菜名，一种而久者，故谓之韭……”韭菜的生命力非常旺盛，即便被割去了一茬，只要根还在，它就会长出新的一茬，所以俗语中有“割韭菜”一说。每年入冬，父亲都会在韭菜地里撒上一层厚厚的草木灰，用以给韭菜根防冻保暖。深植于泥土中的韭菜根，被捂上一个冬天，到了第二年开春，还能长出一丛丛鲜嫩的韭菜。

    乡下有“吃春”的习俗。每逢初春，一把春韭是餐桌上必不可少的时蔬。春韭入馔，我们就吃到了春的味道。把春天吃进肚子里，整个身体也弥漫着春的气息。