王同举

    几场春雨过后，乡野空明纯净，处处生机盎然，草木披上了一层厚重的绿。晨起，漫步于河边，清风阵阵，氤氲水汽里挟裹着一股淡雅的菊香。循香而去，探身细看，碧波之上，摇曳着一片青翠。

    是蒌蒿。

    蒌蒿，又名芦蒿、水蒿，其叶片纤细，茎梗饱满脆嫩，带有一种独特的菊本草木清香。“厥蒿二月生，细白美盈寸。”早春时节，一丛丛蒌蒿从水里探出头来，柔嫩的茎梗上染了一抹新绿。那种绿，介于青绿和翠绿之间，是一种清爽油亮的绿，绿得让人心生柔软。密密匝匝、错落生长的蒌蒿拥簇在一起，远远望去，好似河面上浮着一层绿色的烟雾。

    一旦与水为邻，草木便雅致许多，显得风姿不凡，蒌蒿也是如此。新生的蒌蒿，藉了春水的灵气，饱含了初春阳光的清新，出落得如江南女子般清雅娟秀。

    蒌蒿的美，不仅仅在于它的绰约风姿，它还能入馔，是乡下传统时令野菜之一，春天的餐桌上总能寻见它的身影。春光柔，春水暖，蒌蒿青青，诱惑着人们急不可耐地奔向春天的河滩。人们三五结伴，拿来小竹篮，绾起裤管，下到河滩边找寻蒌蒿。蒌蒿身姿修长，茎梗脆嫩，只需稍稍俯下身子，拨开草丛，手指轻轻一掐，一束束柔嫩的蒌蒿秆就躺进了小篮子里，指尖还滞留着一股淡淡的草木香。

    一篮子蒌蒿采回家去，摘除梢尖上的嫩叶，掐去根部老的部分，稍稍焯水，去除泥腥味，再加入葱、蒜、姜，旺火煸炒，厨房里顿时弥漫起一股迷人的清香，仿佛整个厨房都充盈着初春的气息。经旺火煸炒过的蒌蒿，依然明艳动人，保持着天然新绿，白里略带青，青中稍透红，色泽晶莹，宛如碧玉，因而有人称之为“碧玉绿簪”。

    吃得越精细，越能吃出食物的鲜和美。一尺来长的蒌蒿，人们往往只取食其中最鲜嫩的那一小段，所以，吃蒌蒿时需要慢慢地咀嚼。也只有细品，才能表达出人们对自然界无私馈赠的基本尊重，才能最大限度地接近食物的本真，才能品尝出食物的香与甜。蒌蒿入口脆嫩，那种饱含了春水的清韵，瞬间在舌尖上绽放，然后在胃里反复涌动，唇齿间尚留有余香。

    南宋美食家林洪在《山家清供》中写道：“旧客江西林谷梅山房书院，春时多食蒌蒿，嫩茎去叶汤淖，用油、盐、苦酒沃之为茹，或加以肉，香脆，良可爱。后归京，春辄思之。”文中所提及的，前者为清炒蒌蒿，不过是寻常农家餐桌上的菜式；后者即蒌蒿炒肉，则是一道享誉盛名的江南名菜。蒌蒿与肉，一个饱含了草本的鲜，一个沉积了肉脂的腻，蒌蒿的清香调和了肉的浊气。它们相遇、彼此融合，相辅相成，赢得了“登盘香脆嫩，风味冠春蔬”的美誉。汪曾祺先生在《大淖记事》中写吃蒌蒿炒肉时的感受：“如坐在小河边闻到春水初涨的味道。”如此形象的描述，既贴切又生动，读之让人食指大动。恍惚中，眼前有一丛丛青绿在水波中摇曳，一股浓郁的乡土田园气息扑面而来，似乎也闻到了一股春水初涨的味道。一盘简简单单的蒌蒿炒肉，在先生笔下竟是这般撩拨人心。

    如今，蒌蒿被摆进了超市的橱窗，成了高档菜。旧时散落生长在河滩的蒌蒿，完成了华丽的转身。但无论怎样，其品质依旧，清香如故。青青蒌蒿，在舌尖上滚一滚，在味蕾上走一遭，瞬间就能让我们抵达春天的最深处。