梁荣

    “冬至大过年”，这句老话在广东人心里刻得极深。

    广东人的冬至，从来离不开烟火与虔诚。本地人一早便会备齐一桌佳肴敬神祭祖，哪怕漂泊在外回不了家，也定会寻些美食犒劳自己，美其名曰“冬至进补，来年无病”。二嫂在深圳工作，她说在深圳过冬至，冬角是必不可少的吃食。冬角外形似饺子，却比饺子个头大。它的馅料丰富极了，萝卜丝的清甜、猪肉的鲜香、虾米的咸鲜再加上冬菇的醇厚，一口咬下，香味四溢，满是节日的滋味。

    而我工作的侨乡台山，冬至的味道则是咸汤圆给的。这里的咸汤圆无馅，只有手指头般大小，一粒粒圆滚滚的，看着朴实无华，其实奥秘全在汤里：汤圆要和萝卜、鱼饼、咸鸡、腊肉还有各色海鲜一同慢煮，海鲜的鲜甜、咸鸡与腊肉的咸香，会慢慢渗入汤圆的每一丝肌理，原本寡淡的糯米便有了醇厚的咸鲜。煮好的汤圆吸饱了汤汁，入口软糯，连带着那锅浓汤都鲜美无比，是台山人刻在骨子里的冬至记忆。

    冬至本就是二十四节气中极具分量的一个，更是流传千年的传统节日，各地至今仍保留着独特的过法。北方有冬至吃饺子的习俗，说是“冬至不端饺子碗，冻掉耳朵没人管”；南方则有吃冬至米团、长线面的习俗，寄寓着团圆、长寿的美好期许。而在我魂牵梦萦的家乡——融水大苗山，冬至的味道里，藏着最温暖的儿时记忆。

    冬至那天，母亲总会早早叮嘱我们：“今天白昼最短，黑夜最长，天黑得快，放学了就赶紧回家，别在路上贪玩。”我们记着母亲的话，一放学就往家跑，脚步都比往常快了几分。一进家门，便看见父母围坐在火塘边，火塘里的柴火噼啪作响，暖意融融。母亲正忙着蒸糯米饭，蒸笼里飘出的糯米香混着火塘的烟火气，勾得人直咽口水；父亲则在一旁宰鸭杀鸡，这是我们一年里为数不多能痛快吃肉的日子。

    儿时的日子清苦，一年到头几乎都在青菜、豆角、酸菜、黄瓜的味道里打转。鸡鸭更是稀罕物，家里没有多余的粮食喂养，全靠母亲勤快，在坡上多开了几块菜园，种些蔬菜来喂，一年到头也就能养大十几只，都是要留到过节才舍得吃的。母亲常说：“冬至大过年，这天必须吃点好的，自家养的鸡鸭，就是最好的。”

    正因如此，我们对冬至的期待，甚至比过年还要强烈。不为别的，就为那一口盼了许久的肉香，为那一家人围坐火塘、热气腾腾的团圆场景。那时的幸福真的很简单，一碗糯米饭，一块鸡肉，便能让我们满足许久，那份纯粹的快乐，至今想来仍觉温暖。

    如今，我也漂泊他乡，每到冬至，各地的美食都能轻易吃到。深圳的冬角、台山的咸汤圆，甚至北方的饺子、南方的米团，都能在街头寻到。可无论这些美味多么精致，都抵不过儿时冬至那满是期待的记忆——火塘边的暖意、糯米饭的香气、父母忙碌的身影，还有那种对一顿美食的纯粹期盼，早已深深烙印在心底，成为最珍贵的时光馈赠。