陆月如

    伴随着夏日炽热如焰的阳光，岭南一带高大且繁茂的苹婆树上，悄然结出了一串串椭圆形的碧绿果子。它们宛如一弯弯月牙串成的风铃，或隐在巴掌大的翠绿叶片间，或悬于遒劲枝丫随风轻摇，向树下纳凉的路人点头致意。

    苹婆，属锦葵科苹婆属（亦有分类归于梧桐科），主产于粤桂南部湿热之地。相传唐贞观年间，唐三藏西天取经时携苹婆果归国，与诃梨勒菩提同植于虞翻苑中。那穿越风沙的种子，在岭南温润的水土里扎下深根，历经千年风雨，渐渐在珠江两岸蔓延成荫。苹婆树冠如巨伞撑天，四季常绿，羽状复叶层层叠叠，每年清明刚过，枝头便窜出一簇簇粉色小花，形似倒挂的小灯笼，引得蜂蝶绕树飞舞。初夏的几场甘霖，花谢处便挂起了一串串青绿半圆形果实。到了七八月，厚革质的果壳由翡翠色渐染丹红，沿背缝线轻轻裂开，露出里面三两颗黑褐色的椭圆果实，远看恰似鸟儿圆睁的眼，故民间亲昵唤作“凤眼果”。

    据《中药大辞典》中记载，凤眼果不仅是餐桌上的美味，更是济世的良药——种仁可和胃杀虫，果壳能治中耳炎、血痢与疝气。每到七月流火时节，果农们便挎着竹篮穿梭林间，采收这大自然的馈赠。用小刀剥开果壳，露出嫩黄如蛋黄的种仁（果肉），摸上去软乎乎的，带着微凉的潮气。煮熟后的种仁色如琥珀，口感似板栗却更添几分糯性，细嚼之下，粉甜从舌尖慢慢漾开，带着草木特有的清香。

    在广东人的灶台上，凤眼果是上好的食材。凤眼果焖鸡、凤眼果烧肉、凤眼果蒸肉饼……这些菜肴早已融入岭南饮食中，成为“食在广东”的鲜活注脚。其中最负盛名的，当属凤眼果焖鸡。主妇们选用本地土鸡，剁块后用清水漂洗，沥干，倒入热油锅中，快速翻炒，待鸡皮焦黄发脆、油脂滋滋渗出，便投入姜片、蒜瓣与八角茴香，刹那间满屋飘香。生抽提鲜、蚝油增稠、料酒去膻、冰糖回甘，调料依次入锅，与鸡肉缠绵交融。待肉块裹上琥珀色的酱汁，凤眼果肉便该登场了，它们扑通“跳”进锅中，与鸡肉相拥相抱。添入清水漫过食材，锅盖一合，便听得锅内咕嘟作响，汤水在压力下翻滚沸腾，将滋味往骨肉深处赶。此时转成文火，让凤眼果的清甜与鸡肉的醇香在汤水中慢慢渗透，你中有我，我中有你。半个时辰后揭开锅盖，浓郁的香气轰然涌出，转大火收汁，汤汁渐渐浓稠如蜜，每块鸡肉、每粒凤眼果肉上都裹着亮闪闪的酱汁，引得人直咽口水。夹起一粒凤眼果送入口中，牙齿轻咬，粉糯的果肉在舌尖化开，清甜中带着淡淡的坚果香；再尝一块鸡肉，咸鲜中透着微甜，两种滋味在口腔里交织共舞，让人恨不得连舌头都吞下去。

    若说凤眼果焖鸡是宴席上的主角，那苹婆叶做的粿子便是巷陌里的温情。记忆中的苹婆粿，总与童年的夏日紧密相连。那时家里清贫，零食是稀罕物，隔壁陈婆婆的苹婆粿便成了我最馋的念想。为了能吃上一个，我总爱往她家跑，帮忙提井水收稻谷。陈婆婆每次做好苹婆粿也总会留几个给我。

    做苹婆粿的工序可不少。首先要爬上高高的苹婆树，挑选叶片厚实、边缘完整的大叶，避开虫蛀与斑点。回家后，洗净晾干。接着备好糯米粉，再把花生、芝麻放入干锅中，小火慢炒，直至香气四溢，随后将其碾碎，与白糖细细混合，制成香甜的馅料。之后，用温水将糯米粉揉成光滑的粉团，取适量粉团按压成圆饼状，放入馅料，再搓成长椭形，置于苹婆叶中间，将叶子对折裹好后用牙签“封口”，便可送入锅中蒸煮。不多时，带着苹婆叶独特清香的苹婆粿便大功告成了。轻轻除去牙签，打开叶子，一个白嫩嫩的粉团躺在墨绿的叶间，轻咬一口，软糯清甜的滋味在舌尖上肆意绽放，令人欲罢不能。

    如今饮食日益丰裕，苹婆粿已渐渐淡出了人们的视野。直到去年，一位挚友突然寄来包裹，看到那油亮的叶子裹着粉白的团子，心中不禁涌起一股暖流，轻轻咬下一口，那熟悉的味道瞬间如潮水般将我淹没，恍惚间又回到了童年，回到了那个蹲在陈婆婆灶台前的午后，阳光透过树叶洒在蒸笼上，水汽氤氲了整个童年。此时，我尝到的不仅是食物的滋味，更是自然的馈赠与时光的温情。